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。 1995年2月15日，《紐約時報》曾發表文章《中國松露正在入侵》，說中國松露質量不佳，無法與法國黑松露相 提並論，切成薄片後很快氧化變黑，也沒 什 麼紋理，沒 什 麼味道。 這篇報道用的理論依據不算硬編的謠言。 只是巧妙的資訊錯位了一下 。 紋理不好，是因為他們 拍照用的是“假喜馬拉雅塊菌”，而不是中國松露主流品種 “印度 塊菌”。 香味不佳，單純是因為中國人愛吃未成熟的，就吃那麼個脆嫩的口感，熟菌那股噁心巴啦的汽油味，本地人都不愛吃，那種 程度的菌被本地人稱為“死了”。 還有另一個原因是從中國運到歐洲的時間 太長了，比起法國本地現採現吃，當然有差距，大概原理跟荔枝“三日色香味盡去矣”差不多。 過去往歐洲賣松露的時候，從土裡到縣城，再到市裡，再裝上飛機飛十幾 個小時，得五六天 的時間 了。 現在不管是運輸速度，還是冷鏈保鮮，都比十幾 年前強太多。 反正就路菲菲自己吃的感覺，完全吃不出 來有什 麼特別。 1995年之前，中國的松露實在是賣得太便宜了，從山裡運到本地菜場根本就沒 人愛買，還不如見手青賣得好。 運出 國，一公斤才賣幾 百塊錢，比歐洲賣的便宜太多，賺不到錢的歐美人，就開始想辦法分析中國松露是假貨，“只是像”而已。 誰來定義時尚與美，本質上是一種 權力，先來者優於後來者，上位者優於下 位者。 美食和服務也同 樣如此。 愛馬仕、oakase，店員如同 俯視著天 下 的眾神，消費者則成了跪求賜予神蹟的凡人，但是這些品牌依舊是一包難求、一座難求。 就連花錢都得求著，才能花出 去。 路菲菲也不喜歡中國以“薄利多銷”而名揚世界。 就像工廠流水線上的員工，為了多拿一些錢，十幾 個小時都在機械的做著同 一個動作，沒 什 麼時間 和精力去想別的事情。 如何執行的方案確定了，但是詳細分贓的方案沒 有定。 市裡的領導問 路菲菲的時候，路菲菲讓他們 彆著急：“中國松露現在的名聲還沒 有打出 去，賣不出 好價格，沒 辦法預估實際收入。得先測試一下 。” 第一批上山的人拿到的是比市裡發的通用量圈更大的量圈。 而且，路菲菲提出 的要求是挖他們 都看不起的“死菌”。 本地人雖然不理解，但是，看在錢的份上，不理解也得執行。 幾 村子的人，牽著豬，對 大山進行梳頭似的尋找。 發現了幾 塊比路菲菲要求的略小一點點的松露，他們 有人摘下 來一塊，樂顛顛的捧給路菲菲。 路菲菲用圈子量了一下 ，吐出 三個字：“不合格。” 又追問 一句：“已經說過，低於規定大小的不要嗎？” 交松露的人訕訕道：“就差一點……有什 麼關係啊。” 就連村長都替他說話 ：“路總，真的就差一點點……” “不要，拿回家自己吃吧。” “他家很不容易，有兩個老人要養，還有一個孩子……” 路菲菲不為所動：“條件這麼差，都敢不服從管理，等他家裡條件緩過來一點，敢幹的事就更多了。” 如此霹靂手段，讓其他人不敢造次。 有人好不容易找到差不多大小的松露後，就直接在松露邊上扎帳篷，一直守著，免得被人挖走。 這段時間 ，秦黛楠組織村裡留守的老婦人們 用當地工藝織成精緻的繡品，布料上的紋樣是神話 裡的森林與百獸，包裹在竹子編